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成都美食“小魔女” 把川菜馆开到世界的幕后推手

发布时间:2019-05-12 17:37 来源:未知 编辑:admin

  太古里的一家商铺门口,堆积了一群期待偶像签售勾当的少男少女。

  喧哗场合隔邻,小小的巧克力店里,文茜以手托腮,侧着脸看窗外的芳华,一副文雅的气韵。这个成都美食圈里的“小魔女”,走过蓉城大街冷巷无数餐馆,一筷一箸,一笔一评,用十多年时间,只做了“吃”这一件事。最初,吃到海外,吃成了帮别人把餐馆开到国外的“餐馆推手”。

  文茜的微博号名字是“美食小魔女”,这个看来略萌的ID,最 起头是同事同业唤她的昵称,后来慢慢成了绰号,绰号又慢慢成了江湖名号。人的名,树的影,这个“魔女”的名号,已经履历了一番“市场考验”——据传,只需她好评点赞过的餐馆,没有不火的。

  2001年,从四川师范大学广播掌管专业结业以来,她走进美食江湖,已有17年。“最起头在遂宁做旧事主播,后来到了成都,起头写专栏。”文茜措辞的腔调很平,没有太大的崎岖,无论说起本人的过往履历,仍是人生心得,大大都时候,她城市想一想,然后平铺直叙,有一种微妙的俭朴感,“专栏写着写着,就起头做美食评论了。”

  人淡如菊,并不克不及掩盖文茜无邪和沧桑的夹杂感。年轻的时候,与她“文会”的几位专栏教员已经一度不晓得她的春秋,年长她很多也错认为她是同龄人,约了一同吃饭品茗“见网友”才发觉是个小姑娘。小姑娘以不合适春秋的老到气质,走进了成都的媒体圈,成为一名媒体记者。一边写,一边吃,最初成了食评人。

  从遂宁到成都,从四川到全球,文茜的美食之旅上,蔡澜几乎是一个绕不外去的注脚。

  2004年,成都传奇馆子“谭鱼头”创始人谭长安新开了一家门店,蔡澜受邀品菜,文茜前往采访。以一只鱼头为契机,老先生蔡澜和小女子文茜就此了解。后来蔡澜回忆起这一段时说,文茜评点食肆,有一种“很奇特的气质”,让他印象深刻。

  而这份印象深刻,促成了3年后两人的再度合作——蔡澜起头规画《蔡澜提菜篮》,剑指吃遍全球,他需要一位同伴,于是想到了文茜。世事奇奥,为了找到文茜,蔡澜仍是辗转通过了谭老板,才和“小魔女”搭上线。后者欣然接管邀请,也由此起头,拓开本人更广漠的“美食地图”。

  在匈牙利和本地厨师比擂台;在葡萄牙逛本地菜市量体裁衣做川菜……食物作为线索,文茜的脚印越走越远。她起头放眼更多分歧原料烧出的菜肴,更多分歧文化下酝酿的盛具,更多分歧情况里绽放的餐馆之美。食之道,不只止于舌尖,目之所及,耳之所闻,都是配料,有时以至是主菜。美食的世界里,形态多姿多彩。

  后来文茜写了一本书《吃到天荒地老》,蔡澜在序言里说:“懂得吃的人,加上一些灵气,必然会做。”

  有灵气的文茜起头不再满足于夸夸其谈,从评到做,她在转型。边走边吃之余,她还起头学。到了心仪的名店餐厅,拜师学艺,她的厨艺逐步累积。

  到2014年,她感觉水到渠成了,在奎星楼街开了一家素食馆子。从宽窄小路出发只需走10分钟,但躲藏在居民楼里,并欠好找。选择素食,是由于感觉这是宝贵的“给食物做减法”。

  店里有一道菜,其时很受好评。用西昌米易冰糖和冬瓜一路熬煮,熟后搅拌成羹,放入剔透的玻璃容器,再撒些玫瑰花瓣。这道菜叫玫瑰冬瓜羹,做法简单,清新甜美,看起来十分夸姣。

  好吃也都雅,是文茜的拿手绝活。把芭蕉残叶铺在桌上当桌旗、把青苹果或者鹅卵石随便撒一桌子当点缀……在她这里,吃饭还能成心境,才是分身其美。

  素食馆开着开着,她其实感觉累,“与人打交道,比和食物打交道难太多了。”升级了这家叫“初心”的馆子,她掂量掂量本人的初心,还在,逛吃逛吃这条路,生怕还得走下去。

  前几天见到文茜的时候,她刚从深圳回到成都不久,过段时间还得再飞去。手头上正在忙的工作,是在洛杉矶开一家暖锅店。这店不是本人的,可是从选址、办手续、装修再到挑选食材,文茜都要搭把手。作为开店参谋,一个不是出格贴切的例如,她此刻是专业的“餐馆推手”,特地帮四川的餐馆老板,把店开到国外去。此刻次要的海外方针地是美国的夏威夷、纽约、洛杉矶以及拉斯维加斯。

  时间倒退十多年,在文茜方才大学结业,懵懂地走进美食圈的时候,川菜老板老赵携家带口到了硅谷。Mountain View无数高科技公司的华人员工们,在这里慰劳本人的中国胃,而老赵最忧愁的工作之一,是花椒不克不及带进美国。

  环境在改变。川菜的热辣数十年经久不衰,以至越演越烈。这几年,开到国外的暖锅店几乎开一家火一家,究其布景,是越来越多的华人走出国门,而原料的国际畅通更加简单和遍及。“把川菜开到国外去。”在很多有这个设法的老板们背后,文茜是四川第一批进入这个市场和行业的专业人士。餐饮国际蓝图,正在缓缓铺开。

  文茜最喜好的一道菜,是麻婆豆腐。采访前查找汗青材料,发觉多年前受访时她就曾这么说,到此刻仍然不改。

  “非要在川菜里找一道我最喜好的,那该当就是麻婆豆腐。”在她看来,这一道始于清朝的四川家常菜,最能表现川菜的特色,“‘麻’是川菜之魂。”一道麻婆豆腐,配料能够多达七八种,葱姜蒜、豆瓣酱,一个都不克不及缺席。豆腐切得大小合适,要先过水沥干。锅要上旺火,油热熟又不克不及过分,肉末“嗤啦”一声倒下去,撒了调料炒出香气……每一个步调,在文茜看来都是赏心顺眼的,厨房里的菜,比端到饭桌上的都雅太多。厨房里“噔噔噌噌”的声音,也非分特别令人舒爽。一步一个节拍,似乎都能在锅勺翻腾中,看到1909年陈麻婆名扬成都时的气韵,彼时万福桥头的这家小店,曾经和正兴园、赖汤圆齐名,诗人冯家吉某日酒足饭饱,挥毫泼墨著《锦城竹枝词》:“麻婆陈氏尚传名,豆腐烘来味最精,万福桥边帘影动,合沽春酒醉先生。”

  近年来,川菜的成长趋向里,“改良”的概念长盛不衰,这让文茜很为麻婆豆腐担忧。“麻婆豆腐,回锅肉,宋嫂面,这些不要去改变它,该当把它庇护起来。”她曾看到一个很破烂的小店,可是味道很保守,“我就在想该当庇护起来,挂一个牌,写上这个店建于什么时候,至今有几多年。新的工具就让它做新的工具,可是不克不及把它都混合了,混合当前只能代表示代菜,不克不及代表这是保守川菜和将来川菜走势。”

  对于成都此刻的“美食趋向”,文茜有纷歧样的见地。她并不感觉,跟着成都国际化的程度越来越高,外国菜在成都的普及率也在加强。

  “暖锅串串这几年,成长过分茂盛了。”她看了一眼橱窗外的太古里,男男女女在成都会最富贵的商圈穿越,潮水里似乎有些缺陷,“以前,出去旅游的人相对少一点,外国菜显得稀奇,而此刻西餐的成长显得滞后。”

  注目于西餐的成长,并不代表她感觉不应吃暖锅。“我很是同意吃麻辣,很骄傲,能把辣做成这么登峰造极的程度,全国只要四川。”她曾写一篇文章说,麻辣是川人的太阳,辣椒就是太阳的核,花椒就像太阳的光线,“必需吃,在成都不吃麻辣怎样行呢。”可是川菜不只仅只是麻辣,川菜以味型多为特色,有很多典范的口胃。鱼香肉丝、宫保鸡丁、开水白菜,分歧的食物,用分歧的体例烹饪,能展示分歧的风味。若是只用麻辣来处置,会有太多的可惜。

  成都的餐饮业,正在像她8年前憧憬的那样成长,餐厅的个性化和差同化愈加较着,餐馆的选址更天马行空。“以前可能由于成都地势承平,大师没有习惯往楼上做餐厅。此刻,丽思卡尔顿、朗御楼上的私房菜也能俯瞰太古里的绵绵青砖,长幼路里藏着不出名的小馆子,也做得高雅可儿。”

  她此刻四处跑,本人做饭的时间不太多。有时候伴侣会邀请她去家里做菜,三五老友一聚,聊以贴合她已经的等候,“与一群伴侣,伐鼓赤足而歌,人人贡献欢愉,手舞足蹈于青山绿水之间。”

  四川人有麻辣胃,出门在外尝个鲜还好,多几顿,五脏就会闹情感。文茜说,本人生成爱美食,不拘天南地北,走到哪里,都尽量用本地人的心态,吃本地人的食物。她曾在洛杉矶陌头吃到一家小面馆子,名字像是重庆小面,可做法是地道的成都面食。“典型的成都酱香味的面条,浇头醇厚,吃起来面条筋道。”吃完尚不尽兴,不由得写一篇食评,一如当初,又有所分歧。

  这条美食之路非分特别悠长,一眼望不到头,不由想问她,下一步呢?还想做什么?

  她想了一会儿,俄然笑起来:“最大的希望是回抵家里,做本人最喜好的菜吃。”

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  太古里的一家商铺门口,堆积了一群期待偶像签售勾当的少男少女。

  喧哗场合隔邻,小小的巧克力店里,文茜以手托腮,侧着脸看窗外的芳华,一副文雅的气韵。这个成都美食圈里的“小魔女”,走过蓉城大街冷巷无数餐馆,一筷一箸,一笔一评,用十多年时间,只做了“吃”这一件事。最初,吃到海外,吃成了帮别人把餐馆开到国外的“餐馆推手”。

  文茜的微博号名字是“美食小魔女”,这个看来略萌的ID,最 起头是同事同业唤她的昵称,后来慢慢成了绰号,绰号又慢慢成了江湖名号。人的名,树的影,这个“魔女”的名号,已经履历了一番“市场考验”——据传,只需她好评点赞过的餐馆,没有不火的。

  2001年,从四川师范大学广播掌管专业结业以来,她走进美食江湖,已有17年。“最起头在遂宁做旧事主播,后来到了成都,起头写专栏。”文茜措辞的腔调很平,没有太大的崎岖,无论说起本人的过往履历,仍是人生心得,大大都时候,她城市想一想,然后平铺直叙,有一种微妙的俭朴感,“专栏写着写着,就起头做美食评论了。”

  人淡如菊,并不克不及掩盖文茜无邪和沧桑的夹杂感。年轻的时候,与她“文会”的几位专栏教员已经一度不晓得她的春秋,年长她很多也错认为她是同龄人,约了一同吃饭品茗“见网友”才发觉是个小姑娘。小姑娘以不合适春秋的老到气质,走进了成都的媒体圈,成为一名媒体记者。一边写,一边吃,最初成了食评人。

  从遂宁到成都,从四川到全球,文茜的美食之旅上,蔡澜几乎是一个绕不外去的注脚。

  2004年,成都传奇馆子“谭鱼头”创始人谭长安新开了一家门店,蔡澜受邀品菜,文茜前往采访。以一只鱼头为契机,老先生蔡澜和小女子文茜就此了解。后来蔡澜回忆起这一段时说,文茜评点食肆,有一种“很奇特的气质”,让他印象深刻。

  而这份印象深刻,促成了3年后两人的再度合作——蔡澜起头规画《蔡澜提菜篮》,剑指吃遍全球,他需要一位同伴,于是想到了文茜。世事奇奥,为了找到文茜,蔡澜仍是辗转通过了谭老板,才和“小魔女”搭上线。后者欣然接管邀请,也由此起头,拓开本人更广漠的“美食地图”。

  在匈牙利和本地厨师比擂台;在葡萄牙逛本地菜市量体裁衣做川菜……食物作为线索,文茜的脚印越走越远。她起头放眼更多分歧原料烧出的菜肴,更多分歧文化下酝酿的盛具,更多分歧情况里绽放的餐馆之美。食之道,不只止于舌尖,目之所及,耳之所闻,都是配料,有时以至是主菜。美食的世界里,形态多姿多彩。

  后来文茜写了一本书《吃到天荒地老》,蔡澜在序言里说:“懂得吃的人,加上一些灵气,必然会做。”

  有灵气的文茜起头不再满足于夸夸其谈,从评到做,她在转型。边走边吃之余,她还起头学。到了心仪的名店餐厅,拜师学艺,她的厨艺逐步累积。

  到2014年,她感觉水到渠成了,在奎星楼街开了一家素食馆子。从宽窄小路出发只需走10分钟,但躲藏在居民楼里,并欠好找。选择素食,是由于感觉这是宝贵的“给食物做减法”。

  店里有一道菜,其时很受好评。用西昌米易冰糖和冬瓜一路熬煮,熟后搅拌成羹,放入剔透的玻璃容器,再撒些玫瑰花瓣。这道菜叫玫瑰冬瓜羹,做法简单,清新甜美,看起来十分夸姣。

  好吃也都雅,是文茜的拿手绝活。把芭蕉残叶铺在桌上当桌旗、把青苹果或者鹅卵石随便撒一桌子当点缀……在她这里,吃饭还能成心境,才是分身其美。

  素食馆开着开着,她其实感觉累,“与人打交道,比和食物打交道难太多了。”升级了这家叫“初心”的馆子,她掂量掂量本人的初心,还在,逛吃逛吃这条路,生怕还得走下去。

  前几天见到文茜的时候,她刚从深圳回到成都不久,过段时间还得再飞去。手头上正在忙的工作,是在洛杉矶开一家暖锅店。这店不是本人的,可是从选址、办手续、装修再到挑选食材,文茜都要搭把手。作为开店参谋,一个不是出格贴切的例如,她此刻是专业的“餐馆推手”,特地帮四川的餐馆老板,把店开到国外去。此刻次要的海外方针地是美国的夏威夷、纽约、洛杉矶以及拉斯维加斯。

  时间倒退十多年,在文茜方才大学结业,懵懂地走进美食圈的时候,川菜老板老赵携家带口到了硅谷。Mountain View无数高科技公司的华人员工们,在这里慰劳本人的中国胃,而老赵最忧愁的工作之一,是花椒不克不及带进美国。

  环境在改变。川菜的热辣数十年经久不衰,以至越演越烈。这几年,开到国外的暖锅店几乎开一家火一家,究其布景,是越来越多的华人走出国门,而原料的国际畅通更加简单和遍及。“把川菜开到国外去。”在很多有这个设法的老板们背后,文茜是四川第一批进入这个市场和行业的专业人士。餐饮国际蓝图,正在缓缓铺开。

  文茜最喜好的一道菜,是麻婆豆腐。采访前查找汗青材料,发觉多年前受访时她就曾这么说,到此刻仍然不改。

  “非要在川菜里找一道我最喜好的,那该当就是麻婆豆腐。”在她看来,这一道始于清朝的四川家常菜,最能表现川菜的特色,“‘麻’是川菜之魂。”一道麻婆豆腐,配料能够多达七八种,葱姜蒜、豆瓣酱,一个都不克不及缺席。豆腐切得大小合适,要先过水沥干。锅要上旺火,油热熟又不克不及过分,肉末“嗤啦”一声倒下去,撒了调料炒出香气……每一个步调,在文茜看来都是赏心顺眼的,厨房里的菜,比端到饭桌上的都雅太多。厨房里“噔噔噌噌”的声音,也非分特别令人舒爽。一步一个节拍,似乎都能在锅勺翻腾中,看到1909年陈麻婆名扬成都时的气韵,彼时万福桥头的这家小店,曾经和正兴园、赖汤圆齐名,诗人冯家吉某日酒足饭饱,挥毫泼墨著《锦城竹枝词》:“麻婆陈氏尚传名,豆腐烘来味最精,万福桥边帘影动,合沽春酒醉先生。”

  近年来,川菜的成长趋向里,“改良”的概念长盛不衰,这让文茜很为麻婆豆腐担忧。“麻婆豆腐,回锅肉,宋嫂面,这些不要去改变它,该当把它庇护起来。”她曾看到一个很破烂的小店,可是味道很保守,“我就在想该当庇护起来,挂一个牌,写上这个店建于什么时候,至今有几多年。新的工具就让它做新的工具,可是不克不及把它都混合了,混合当前只能代表示代菜,不克不及代表这是保守川菜和将来川菜走势。”

  对于成都此刻的“美食趋向”,文茜有纷歧样的见地。她并不感觉,跟着成都国际化的程度越来越高,外国菜在成都的普及率也在加强。

  “暖锅串串这几年,成长过分茂盛了。”她看了一眼橱窗外的太古里,男男女女在成都会最富贵的商圈穿越,潮水里似乎有些缺陷,“以前,出去旅游的人相对少一点,外国菜显得稀奇,而此刻西餐的成长显得滞后。”

  注目于西餐的成长,并不代表她感觉不应吃暖锅。“我很是同意吃麻辣,很骄傲,能把辣做成这么登峰造极的程度,全国只要四川。”她曾写一篇文章说,麻辣是川人的太阳,辣椒就是太阳的核,花椒就像太阳的光线,“必需吃,在成都不吃麻辣怎样行呢。”可是川菜不只仅只是麻辣,川菜以味型多为特色,有很多典范的口胃。鱼香肉丝、宫保鸡丁、开水白菜,分歧的食物,用分歧的体例烹饪,能展示分歧的风味。若是只用麻辣来处置,会有太多的可惜。

  成都的餐饮业,正在像她8年前憧憬的那样成长,餐厅的个性化和差同化愈加较着,餐馆的选址更天马行空。“以前可能由于成都地势承平,大师没有习惯往楼上做餐厅。此刻,丽思卡尔顿、朗御楼上的私房菜也能俯瞰太古里的绵绵青砖,长幼路里藏着不出名的小馆子,也做得高雅可儿。”

  她此刻四处跑,本人做饭的时间不太多。有时候伴侣会邀请她去家里做菜,三五老友一聚,聊以贴合她已经的等候,“与一群伴侣,伐鼓赤足而歌,人人贡献欢愉,手舞足蹈于青山绿水之间。”

  四川人有麻辣胃,出门在外尝个鲜还好,多几顿,五脏就会闹情感。文茜说,本人生成爱美食,不拘天南地北,走到哪里,都尽量用本地人的心态,吃本地人的食物。她曾在洛杉矶陌头吃到一家小面馆子,名字像是重庆小面,可做法是地道的成都面食。“典型的成都酱香味的面条,浇头醇厚,吃起来面条筋道。”吃完尚不尽兴,不由得写一篇食评,一如当初,又有所分歧。

  这条美食之路非分特别悠长,一眼望不到头,不由想问她,下一步呢?还想做什么?

  她想了一会儿,俄然笑起来:“最大的希望是回抵家里,做本人最喜好的菜吃。”

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